如果有2w左右的预算，那么其实还是哈苏645机身比较好玩…不要选择禄莱双反了，好吧，有点扯远了。刚入门还是二手海鸥比较好，500块左右的成色就很可以了。全新的海鸥那个价钱，买二手Mamiya645机身也都够了！又扯远了…总之这玩艺结构简单，我用我爹那30年前的相机，现在也挺好。
2、 红窗计数好还是摇片把手好
红窗计数好，到哪里了，是不是绕完了，都很清楚。
3、 红窗看不清楚怎么办
有人说滴几滴油，有人说把窗捅了（原则上是不会漏光的，只要压胶片的那块足够平整，贴的足够紧密即可）。
No~No，这都不解决问题。尤其怎么能随便捅破人家重要的膜呢…
最好的方法是选择好一点的胶卷，比如富士ACROS，哪怕在城市夜灯下，计数依然无比清晰！这才是王道，当然…贵三倍
4、 红窗会不会走光？
继续上面的问题，如果是GP3之类胶卷，看不清楚的时候需要对着强光。我测试的结果是没问题，背面数字被转印到底片上，和红窗无关！因为有人指出其用645机器没有红窗，一样会出现此问题…目前的这批GP3貌似没有问题。
5、 如何上卷。
你需要一个光的胶片轴，必须的。一般买胶卷的时候要上一个，都会给的。我就在我爹相机里发现了15年前的片轴…神奇！我中学时候用过的…
具体上卷方法请baidu，这里稍微几个注意点。
一是整卷胶卷装上去之后再把胶条拆掉，否则先拆胶条，万一卷纸松了，容易走光
二是胶卷舌头只用插一小段进去片轴中缝后，亮光底下卷片。能卷紧就可以关门了。
三是有计数器的，要把指示线卷到对准成像区下沿，然后合盖
6、 红窗计数的识别
纯为新手所写。阿拉伯数字大家都认识的嘛…记得红窗里的数字是横过来的，所以1不要当成横线看，在数字出现之前，有从大到小四个圆提示，不会错过的。当然，卷过了就没办法了…如果卷过了就不要拍，会把下一张也叠掉一部分的，等于是报废两张，更不划算。
如果没有6*4.5适配器，那么就只管12张读数。
详见后面的阳光十六法则。光圈的测试方法是在B门下，按下快门，手动调整光圈看是否正常即可，光圈定位不准的情况不大会有。
快门可以测试1s的，和家里钟表秒针是否同步。大体同步即可，实测就要拍一卷才知道了
8、 取景窗口
上下正常，但左右颠倒。一句话，习惯就好。有功夫去买接目镜，能解决这问题。我在禄莱相机上看到过。裂像？搞笑啊…那么大都看不清楚，买相机不如买眼镜…有固然好，没有也用不着去折腾。
9、 对焦。
没有特别严格的要求，大体清楚就可以了。不需要用到放大镜片，多数时候。毕竟大都是F8光圈拍摄，差不了多少。对焦精度？没什么好担心的！自己看调焦旋钮旁的距离标尺，在F8的时候有多大的清晰范围……用的着纠结这个么…
10、 测光。
这部分是重头了…如何测光准确。
艳阳十六阴天八
多云十一日暮四
阴云压顶五点六
雨天落雪同日暮
记住这几句就可以了。指使用ISO 100胶卷，快门1/125s的情况下，应该采用的光圈大小。至于如果是ISO 200，或者快门1/60。请自己研究光圈快门的关系，总之，曝光值=ISO*快门*光圈（光圈值越小通光量越大），对于一个场景，正确的曝光值由且仅有一个，所以改变上述三者中的任意一个，都需要改动另外一个保证曝光值不变。
单反上习惯是光圈固定，调整快门的。但双反其实可用快门一般就三档，1/60 1/125 1/300，所以更多的需要调整光圈。
曝光的重要原则是宁过勿欠，宁可曝光过度一点，也不要不足。当不确定到底是F11还是F8的时候，宁可F8也不要选择F11。而且光圈可以无级调整的…放到中间也ok
一句一句的来解释，给没有测光表的人。话说那玩意也太贵了……
■极端状况：夏天海边正午，沙漠，可以考虑使用F22的光圈
■艳阳十六，在晴天的正午，光圈设置为F16，冬天可以设置在F16与F11之间
■多云十一，所谓多云的判断标准，一个是能明确判断天上太阳的位置（隔着云能知道那个亮球在哪里），第二个是地上人有影子（注意不是阴影），但边缘模糊。当太阳从云缝中完全露出来的时候，可视为晴天
■阴天八，无法判断太阳在天空的位置，地上人有阴影而没有影子。阴影就是身后一块地显得比较暗淡
■阴云五点六，下雨，下雪前后，小雨（春雨）。地上人几乎没有阴影（因为折射，等于是无影灯的效果了）
■日暮雨雪四，日暮，在中纬度，东部地区，可以认为是5点天“明显”开始变暗，或者早晨蓝色的天光才刚刚退去。所谓“刚刚露出鱼肚白”的天色，不适用F4，请再加两档曝光 。雨雪不用解释，中雨及以上。雪天指下雪天，不是雪后。
■夜景~由于人造光源的存在，所以情况复杂。这里给一个参考，对于上海，路灯光照良好的街巷，在没有橱窗光线影响下，可以使用F4光圈，1/8-秒快门，把相机挂脖子上，用肚皮顶住，轻按快门到底。有橱窗光线照射的物体，快门速度加倍。
■早晚时段的变化。根据天气确定基本曝光，9点之前可以加半档或2/3档。3点之后加半档或2/3档
季节的变化
不用调整。冬天可适当增加曝光，其他季节不变。
实例：深冬，多云，下午4点：多云F11，下午4点加一档，深冬再加半档。所以实际使用光圈放在F6.5左右（F5.6-F8之间）。宁过勿欠！
角度部分：
侧面光看是否需要，不加曝没关系。日系小清新可以加一档。
室外逆光加一档，日系小清新再加半档。内景逆光见下文
注意！为什么有些书籍说要加两档？因为是自动测光在逆光下的缘故，而且多少也要照顾背景。
如需要体现深色服装细节，加一档
阴天及以下，不存在逆光加减档的问题！
实例：夏日，晴，下午四点，逆光的深色衣服文艺女，小清新风格。晴F16，下午四点加半档（夏日的四点还早呢！），逆光加一档，日系风格再加半档，深色服装再加半档！所以实际加两档半，光圈在F6.5左右（F5.6-F8之间）。深色服装不需要完全正确曝光，所以只加半档。
内景部分：
■所有被阳光直射的部分，包括窗边被阳光直射，均按照晴天处理。
■靠近内/外环境交叉部分的，按外景加半档曝光处理。
其他按下述处理：
■半开放场地，如檐廊，屋檐，凉亭（周围无树），加一档
■离开室外5米以上，加一档半或两档
■封闭场地，如教室，按户外情况加一档半，离窗5米，再加一档。
■内景逆光一定要加档！加两档，小清新再加半档或一档。
■内景环境反光不明显（如老屋，陈设为深色）再加一档
■普通树荫下加一档或一档半。
■浓密树荫视情况而定，比如榕树林…
实例1：夏日，晴天，午后3点，某老别墅，临窗，阳光直射在身上，脸处于阴暗，要求脸部正确曝光。晴天F16，午后加半档，室内脸部要求正确，加一档，老房子反光差，加一档。光圈在F6.5左右（F5.6-F8之间）。但这样就缺少光影错落感觉 ，实际中可以采用F7。
实例2：冬日，中午，阴，普通住宅浅色房间，日系小清新女要拍摄其下巴特写，逆光，不靠窗。阴天F8，室内加一档，逆光加两档，小清新再加一档，应使用F2的光圈！折算下来，可以采用F4的光圈，1/30秒曝光，手持不稳可以使用1/60秒。胶片有宽容度。
分区曝光法：
由于上述实例1等情况的存在，当环境明暗跨度较大的时候，可采用此法。
详细请参考万能的纽摄。随便玩玩不用管…
总述：
■大胆的一档一档的加，小心的半档半档的减。觉得光线差，就一口气加一档，如果觉得某一环节加了两档可能过曝，此环节减个半档微调一下
■上述情况仅针对整体正确曝光而言，如果只需要凸显某部分，请根据实际情况决定
■环境变化万千不能穷尽，牢记阳光十六法则，然后室内加一档，逆光加两档，小清新加一档，深色加一档即可。
■1000块的数码相机比测光表简单
■除非有人造光源，否则眼睛比测光表管用。
■不要总拿着数码相机当测光表，否则一辈子都离不开的
11、 取卷
当12张/16张拍完之后，继续卷，突然觉得卷片轻松了，红窗中也看不到背纸了，直接打开后背。取出胶卷，用橡皮筋缠几圈即可。不放心的可以找个盒子装进去就完事了。话说ACROS胶卷尾巴上附带的粘胶条确实很方便~
12、 外送冲洗和扫描
此部分见仁见智。略过。
13、 自冲胶卷。
彩色胶卷冲洗：
没精力不要自己冲彩色胶卷，虽然C41和E6工艺在家是可以实现的，如果一年超过30卷，那么值得玩玩，而且不小心就偏色了…有些人可能就追求偏色，那自己动手吧。从略。
黑白胶卷冲洗：
■最有趣的是自己买化学药品，自己配药，成本…不考虑个人精力付出的话，确实便宜，但冲50卷能省下来150块钱就该谢天谢地了。玩日系风格和lomo就别折腾了，不是说“Don’t Think”么
■其次是买柯达的套药粉，和定影浓缩液。这个在精力投入和效果及成本上是最优化方案（不是最佳，是最优化）
■再者就是买国产套药，一包包的，玩得少可以考虑。随冲随用。
冲洗方法请参考网络，这里给几个建议
■温度计，买带有CMC标记（不要看成是MC标记…MC两个字母外套的那个半圈也算个C呢）的温度计0-50摄氏度的。比较准确。另外买普通温度计0-100度，和cmc温度计比较一下，一样的，就大体准。
■罐子，进口AP罐确实很爽。可以做到全程温度几乎不变。就是有点费药剂…长期用就买一个。省心嘛！而且看着倍儿专业。另，罐子很重，mm单手持握请注意。
■药剂，优级纯>分析纯>化学纯。从成本考虑使用分析纯（AR）即可。
■水，冲洗可以用自来水。配药去超市买桶蒸馏水或纯净水，不到5块钱有4L多呢。农夫山泉的不行！
■烧杯量筒啥的随意了，50mL量筒一个，500mL量杯1-2个，250mL烧杯一个，1L烧杯一个，觉得不够就再买。
■天平买机械的，用法不教了。别看这玩艺那么粗糙，精度是可以保证的。
■大小雪碧瓶子准备几个。
■玻璃棒，洗瓶也要。
实际中有这么几个问题
■关于AP罐——
AP罐冲洗120胶卷要求600ml液体！但是配药的时候都是按照1L计算的…于是我偷懒了
GP3建议D76原液1:1稀释，300ml原液兑300ml水，20度定影时间14分钟，用后丢掉。配1L的可以冲洗三卷。
定影液原则不宜稀释，但…600ml怨念！1L定影液，分两次500ml，加100ml水，定影时间延长2分钟，一样用。定影可以在光线下进行。定影液回收再使用一次没有问题。
显影前水洗是必要的，洗过一次就知道了（其实影响不大，心里作用很大哟）。
加入显影液后记得敲击罐体。赶走附着气泡。
■关于上卷——
胶卷反过来绕AP罐芯是很不容易绕上去的。换句话说就是请按照胶卷本身卷曲的方向绕芯（药膜面向内）：
⊙￣⊙(正)
⊙\_⊙(误)
AP罐芯有水时不宜上卷，也上不上。
■冲洗过程——
从略，没有花头。喜欢高反差粗颗粒就狠狠搅动，反之轻柔即可。一切按照网上教程。
■温度控制——
如果发现温度高于20度，就减少显影时间。1：1稀释的情况，请参考各胶卷说明…尽量不要低于20度。
■片基颜色——
如果定影出来片基有颜色，水洗到无色即可，或者泡盆子里到无色。
■除水渍——
洗洁精即可。2滴入一小脸盆的量。浸泡1-2分钟拿起来挂着晾干，下部坠一个稍微有点重量的东西以保证平直。对胶片无害。
■存放——
网上买袋子，避光，干燥存放即可。
14、 相机的维修与保养
保养按照一般机械产品即可。
维修的话上海同学比较方便，海鸥厂就在魔都。另，海鸥的维修部周末不开门，这让人觉得很冷…也有以前厂里师傅出来自立门户的，水平不错，但价钱也不含糊。具体不做广告了。
之前有人在胶片组喷小清新风格，结果遭到一致唾骂，见仁见智的说，想怎么拍是个人自由。但个人建议是七个字（不包括标点）“慢一些，再慢一些”。6*6的底片不会改变摄影的本质，也不必勉强这种老古董拍什么车展，与众不同，不是靠别出心裁的使用器材来体现的。
PS：如果有看到挂着“华中”牌双反相机的，那应该就是我。此机器上海不会那么容易看到，想来不会认错。
PS2：该相机镜头镀膜为绿色，识别性高。
1、放大率：
与普通光学显微镜不同，在SEM中，是通过控制扫描区域的大小来控制放大率的。如果需要更高的放大率，只需要扫描更小的一块面积就可以了。放大率由屏幕/照片面积除以扫描面积得到。
所以，SEM中，透镜与放大率无关。
2、场深：
在SEM中，位于焦平面上下的一小层区域内的样品点都可以得到良好的会焦而成象。这一小层的厚度称为场深，通常为几纳米厚，所以，SEM可以用于纳米级样品的三维成像。
3、作用体积：
电子束不仅仅与样品表层原子发生作用，它实际上与一定厚度范围内的样品原子发生作用，所以存在一个作用“体积”。
4、工作距离：
工作距离指从物镜到样品最高点的垂直距离。
如果增加工作距离，可以在其他条件不变的情况下获得更大的场深。如果减少工作距离，则可以在其他条件不变的情况下获得更高的分辨率。通常使用的工作距离在5毫米到10毫米之间。
5、成象：
次级电子和背散射电子可以用于成象，但后者不如前者，所以通常使用次级电子。
6、表面分析：
欧革电子、特征X射线、背散射电子的产生过程均与样品原子性质有关，所以可以用于成分分析。但由于电子束只能穿透样品表面很浅的一层（参见作用体积），所以只能用于表面分析。
表面分析以特征X射线分析最常用，所用到的探测器有两种：能谱分析仪与波谱分析仪。前者速度快但精度不高，后者非常精确，可以检测到“痕迹元素”的存在但耗时太长。
观察方法：
如果图像是规则的（具螺旋对称的活体高分子物质或结晶），则将电镜像放在光衍射计上可容易地观察图像的平行周期性。
尤其用光过滤法，即只留衍射像上有周期性的衍射斑，将其他部分遮蔽使重新衍射，则会得到背景干扰少的鲜明图像。
扩展资料：
SEM扫描电镜图的分析方法：
从干扰严重的电镜照片中找出真实图像的方法。在电镜照片中，有时因为背景干扰严重，只用肉眼观察不能判断出目的物的图像。
图像与其衍射像之间存在着数学的傅立叶变换关系，所以将电镜像用光度计扫描，使各点的浓淡数值化，将之进行傅立叶变换，便可求出衍射像〔衍射斑的强度（振幅的2乘）和其相位〕。
将其相位与从电子衍射或X射线衍射强度所得的振幅组合起来进行傅立叶变换，则会得到更鲜明的图像。此法对属于活体膜之一的紫膜等一些由二维结晶所成的材料特别适用。
扫描电镜从原理上讲就是利用聚焦得非常细的高能电子束在试样上扫描，激发出各种物理信息。通过对这些信息的接受、放大和显示成像，获得测试试样表面形貌的观察。
参考资料：百度百科-扫描电子显微镜
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