你了解古代衣裙吗？华服重现，3款带你了解中国古代连衣裙之美

如何穿衣打扮，看似是个人的事，却又从来都不是。服章之美谓之华，礼仪之大谓之夏。衣冠服饰，直接成为“华夏”定义的一个组成部分。一个人的妆容，往往是一个时代，一段历史文化的表现。

我特别喜欢穿长裙，特别是带有复古元素设计的长裙，我都是无法抗拒的。总认为只有复古连衣裙才能体现女性的端庄柔美。喜爱之至，以至于选择看古装剧的时候，剧中服饰是我判断该剧是否值得继续追的标准。

下面，请跟随我的脚步，带大家一起了解中国古代连衣裙演变的美。

中国最早的服饰，也是汉服体系的第一款式，叫“衣裳”。上衣下装，周正庄重，雍容典雅，这是传统中国的主流审美观。

春秋战国之际，出现了一种服装，名叫“深衣”，其实就是将上衣及下装合并一起，如同连身服，但是它在裁剪时，依旧先裁出上衣和下裳来，缝制时再将上下相连。古人这么费事，相传是对衣裳的继承，也就是遵从祖制。这就是中国古代最早的连衣裙，它体现了汉服的端庄大气。

深衣有深意

汉代女子深衣

汉代剧照

所有的文化都是不断的传承和改进的，之后各种各样的连身裙，包括袍、裙、都只是它的变体，万变而不离其宗。我们现代的服饰也依然有深衣的影子。

深衣款领子

“圆领袍”是唐宋明三朝的文艺作品。它非常地中国风，是隋朝将当时北方流行的圆领袍列入官服体系，后为唐朝所继承。在依现在的叫法，它就是长衫或者短连衣裙。古代女子在袍内多搭半裙，而男子则配长裤。你不得不承认，时尚就是一次又一次的经典轮回，现代的我们依然在不知不觉中承袭着先人的穿衣搭配方式，只是我们习惯把这种搭配方式叫“混搭”。

圆领袍

圆领袍剧照

中式复古时尚混搭

旗袍，和旧时光的美人总是连在一起的，似乎旗袍天生就是婀娜而妩媚的，从一开始便是女性曲线美的最佳演绎。旗袍的前身其实是长袍、长衫。以立领、大襟、开衩为特征。

旗袍逆转了女性千余年的穿衣习惯，完成了袍服对汉族女人服饰系统的颠覆。在最初问世的时候，旗袍是平胸设计的，上紧下松，大A字轮廓。后来改良，更接近女装潮流的直筒型、长度均在膝盖以下，两侧的开衩做得很低，女人们在里面搭衬裙或者长裤，轻盈优雅。民国时期的旗袍，在剪裁及装饰上积极吸取西方时尚界的潮流，松、紧、长、短......，十几年线条轮廓的变化，见证了中国人从传统审美到现代审美的转变。

旗袍

爱穿棉麻连衣裙的我，对中式改良旗袍有着情有独钟的迷恋。传统旗袍对身材要求是比较高的，一般人很难驾驭，所以一般选择版型略宽松的款式就非常合适，能比较完美修饰身材，体现东方女性都有的魅力。

改良版宽松旗袍

旗袍式袍子

如果您也和我一样喜欢复古元素，那么，为自己选一身优雅旗袍吧！

黄帝，尧，舜“垂衣冠而天下治”。《礼记<冠义>》中有“冠者，礼之始也”，“冠者礼之始也，嘉事之重者也。”中国衣冠，展现的是章服之美，体现了礼制，展示了含蓄与奔放交融的中国精神。

一、深衣的发展

春秋战国以前，衣裳是严格分开。上衣下裳，穿着极为繁复。在春秋战国之交，一种更为简洁的服装——深衣，开始流行。深衣将以前上衣下裳的穿着样式变为衣裳相连的穿着样式。深衣将独立的上衣下裳合二为一。《礼记<深衣>》中记载：“古者深衣，盖有制度，以应规，矩，绳，权，衡。短毋见肤，长毋被土。续衽，钩边。要缝半下；袼之高下，可以运肘；袂之长短，仅诎之及肘。带下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。制：是有二副以应十有二月。”

深衣领口直角相交，象征地道方正；袖根宽大，袖口收怯，象征天道圆缺；分上衣，下裳两部分，象征两仪；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；用布十二辐，象征一年十二个月；下摆平齐，象征权衡。

深衣穿着要合礼制。如果父母和祖父母建在，可以用带有五彩花纹的布来镶边；如果只有父母健在，就用青布镶边；若三十以下失去父亲，只能用白布镶边。一切以孝为标准，总体上以素雅为好。

随着历史的发展，深衣渐渐失传。至宋朝，深衣具体的形制已不可考，基本处于失传状态。朱熹为了复兴儒学，宣传理学，礼教，朱熹对《礼记》中《深衣》篇的解读，加以创造性的改变，创造出直领对襟，穿为交领，黑缘，十二梯形辐的“朱子深衣”。“朱子深衣”以黑白为色，有衣缘而无纹饰，一律用黑缘，看上去的素雅庄重。朱子深衣配以丝绦，大带，冠以博帽，体现出一种儒雅，庄重的儒士风度。

可以说身穿深衣，既为身穿礼仪。中国自古以来就是礼仪之邦，礼制治国，以礼治天下。服饰作为一种礼的载体形成一套专有的体制流传下来。

深衣由于其便于穿戴所以常常出现于各种场合，各种礼仪场合也少不了深衣的踪影。因此也形成了一套与穿着深衣相配套的礼仪制度。西汉著名政论家，文学家贾谊在《容经》中系统的讲述了西汉时穿着深衣时的行止和跪拜礼仪。如跪之法，跪之时，身体微向前躬曲，挥动右手跪下，进而左手站起来，手挥动的幅度各自遵从各自的规矩；拜之道。身体向前倾折，如遇喜事，则左手在上，如遇凶事，则右手在上，背脊和后颈的形状要像屋脊那样；行之则，行走时要微微俯身，不可甩动大臂，肩膀要平，不可忽上忽下，身体正直。

深衣分直裾曲裾，后又出现了襜褕的深衣。但相对于直裾与曲裾，襜褕并不是一种适合穿着于正式场合的深衣，它的出现好像与礼制格格不入，正是因为这个原因，穿着襜褕在上层社会被视为无礼，皇帝也曾下令禁止将襜褕穿入朝堂。有皇亲国戚仅仅是将这以流行与市井的襜褕穿进朝堂而丢了爵位。襜褕直至西汉中期仍被视为无礼的服饰，而晚至东汉初年，襜褕就成了男子的流行服饰，能够登入大雅之堂。

深衣形制称为中国传统服饰中的奠基样式。

二、秦汉魏晋南北朝时期的服饰

秦初“兼收六国车旗服御”。男女服都是交领右衽，衣袖较窄，衣缘及腰带多为彩治装饰，花纹精致。士兵衣长齐膝，左右两襟为对称直裾式，皆可掩于背侧，两襟下脚如燕尾，保持深衣的基本形制。两汉时期，仍旧保持深衣形制，只是有些许的变化，如衣辐加大，形成“褒衣大袑”的风格，腰间束带。至东汉时期，通裁的袍服形成风气。

魏初，曹丕定九品中正制，以服饰颜色来显示等级，这一做法为后代所沿用，直至元明，并为清补服制度提供了思路。由魏而晋，礼制难以实行，政权更迭，经济贫乏，宽衣博带成为风气。随着民族融合，北方游牧民族的服装也逐渐和汉族的传统的服装不断融合。如北魏时期，朝服有明显的民族融合的风格。大臣上朝穿着汉族传统的宽衣大袖，外披少数民族的披风，头戴挡风皮帽。

三、隋唐宋时期的服饰

隋唐时期，国家又一次统一，社会总体来说比较稳定，经济文化繁荣。隋唐统治者都曾在前朝的基础上改革舆服制度。天子，百官的服饰皆以颜色区分，以花纹表示官阶。隋朝朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色最为高贵，红紫，蓝绿，黑褐等而下之，白色没有地位。

男子官服，一般头戴乌纱幞头，身穿圆领窄袖袍衫，衣长过膝而高于踝，齐膝处有一横襕，这一横襕是深衣的遗存；腰系红鞓带，足蹬乌皮六合靴。无官的地主阶级隐士，野老，喜穿高领宽缘的直缀，以效仿宽衣大袖深衣的古风。普通百姓则短褐穿揭。女性风行襦裙，贵族妇女内穿大袖衣，外再披一件小袖衣，讲究金缕蹙绣，后贵族妇女又喜穿阔大拖沓的大袖衫，袖宽过四尺，长裙拖地四五寸。

宋代官服依据唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。大袖袍服，平翅乌纱。宋沿袭了唐代章服的佩鱼制度，穿紫，绯的官员在腰间配鱼袋，带内装有金，银，铜制成的鱼，用以区别品级。以“方心曲领”为宋朝朝服的特征。宋代官员的便服依旧承袭唐式，小袖圆领衫，软翅幞头，不再穿唐时的乌皮靴，而改穿便鞋。平民则捋袖敞襟，系带裹腿。宋代女装讲求瘦长，喜穿褙子，喜用珍珠。

四、元明清时期的服饰

元代则以蒙古服饰为主，交领左衽，戴四方瓦楞帽，下层多穿腰间多褶的辫线袄子，戴笠子帽。

明代极力的去除蒙古服饰的影响，回复汉服。棉布也更为普及。由于明代皇帝姓朱，所以以朱为正色，紫色自官服中废除不用；黄，紫之外，玄色也在禁色之列。明代官袍近于唐圆领，但尺寸更大，盘领右衽，两侧各多出一块，称为“摆”。明规定，一品至四品，绯袍；五品至七品，青袍；八品，九品，绿袍，未入流杂职官于八品一下同。公服花样：一品，大独科花，径五寸；二品，小独科花，径三寸；三品，散答花，无枝叶，径二寸；四品，五品，小杂花纹，径一寸五分；六品，七品，小杂花，径一寸；八品一下无纹。幞头：漆，纱二等，展脚长一尺二寸；杂职官，幞头垂带。后复令展脚。

用补子显示品级。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品狮子，二品狮子，三品虎豹，四品虎豹，五品熊罴，六品彪，七品彪，八品犀牛，九品海马。

明代的普通百姓服装或长或短沿袭传统，品种丰富。

清朝以满族服饰为主，直筒旗装，马褂。清代男子有高领长衫，腰身袖管窄小，外套短褂背心，坎肩，头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带挂香囊，荷包，耳钳，扇子等等。

女子服装有满汉之分。满族女子穿直通旗装，脚穿花盆底，身穿坎肩，头梳把头，衣襟上角挂金银链饰，耳挖，牙签等精致小物件。汉族女子则沿袭明代，时兴小袖衣和长裙，乾隆以后衣服渐肥，袖口阔至一尺多，肩上有云肩。汉族女性裹脚而满族女性为天足。满汉服装均不体现腰身。

满族服饰袖口的花纹绣在内部，平时袖口卷起露出花纹。马褂袖延长有一块半圆形布面，成马蹄状，称作马蹄袖，平时卷起，在遇见长辈，上级或旗主是打千，叩首，请安时将马蹄袖甩下，以示尊敬。

冬季，皇帝会赐予大臣耳暖，端罩。端罩是有身份有地位的人才能获得，获得端罩的大臣依据品级不同，端罩的材质也不同。一般都是想紫貂皮，黑狐皮等高档皮草制成的套在服装外部的保暖衣套。

晚清近代以来，慈禧太后创制大拉翅，汉族女性则多穿马面裙。

色彩对于人们的影响是很大的，衣食住行都离不了。服装作为一种文化，它的形成和发展都有着悠久的历史文化，中国在上古时就重视对颜色的运用，传说中在皇帝时就能五色衣裳，周代的旗旌、衣服不仅有许多种色彩，而且还画锈上各种彩色装饰纹，已经相当精美。

随着社会的发展，它的美化功能越来越显现，人们对着装美的追求几乎成了着装的最高目标。服装设计除了对款式、布料等的要求以外，对色彩的要求也越来越高了，色彩成了服装设计三要素中最重要的因素。马克思说“：色彩的感觉是一般美感的最大众化的形式。”� 因为它有很强的视觉冲击力，是最直观的，可以直接影响人的情绪，左右人的情感，支配人的行为，也是最具有吸引力的诱饵，激起购买的欲望。

一、服装色彩来自自然界

就以大自然的色彩而论，自然界的色彩随季节千变万化，一年四季，都在和谐地变化着：当“春分又绿江南岸”的时候，到处是疏疏嫩绿，点点丹红，给人以万物生机、欣欣向荣之感，这时的服装色以柔和、明快的色调为主；夏天的绿荫，又是郁郁沉沉，显得茂密葱茏，深远刚健，服装色以冷色和浅色调为主；秋天的景象，不尽是“红叶黄花秋意晚”，田野里是一片金黄，这是丰收的季节，服装色以不冷不暖的柔和色调为主；冬天虽是万木萧疏，但那银色的雪花好像给大地披上一层素洁的衣裳，正蕴育着未来和希望，服装色以暖、深色调为主。宋朝郭熙在《林泉高致》中对山川四季的色彩变化引起的感受这样写道“：真山水之云气四时不同，春恰恰，夏蓊郁，秋疏薄，冬暗淡，⋯⋯真山水之烟岚，四时不同，春山艳治而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”�正是这种自然的色彩为服装的色彩提供了美学原理。如战士的草绿色军装，海员的蓝色制服，医生的洁白大褂，它所给人的印象和鼓舞更大。

二、服装色彩受不同思想、时代、情感的影响

1.社会文化与色彩

服装色彩的审美心理不是孤立的，它必然受到一个国家、一个民族的哲学思想、伦理道德的影响，受到整个审美意识的制约。中国古代追求“道”，用有限表现无限，讲究以少胜多，用单纯表现丰富，这就在色彩上要求单纯、明快、纯净，具有装饰性。因此我国佛教和道教一般都穿灰色和黑色。敦煌千佛洞壁画题材极为广泛，天上人间，山川花卉无所不包，在这神秘的世界五彩缤纷。然而，有人仔细作过分析，那些壁画所用颜色仅有土红、朱砂、石青、石绿、黑、白几种，通过这些颜色的对比，形成了一种明快的节奏和优美的旋律，使之成为传世珍品。基督教徒视黄色为大逆不道的卑劣色彩，表示嫉妒、奸诈，在达芬奇的名作《最后的晚餐》

中出卖耶苏的叛徒犹大穿着黄色大袍，是罪恶、背叛、狡诈的象征。由于世界各国处的环境、文化、宗教信仰的不同而产生了不同的色彩象征性。就拿白色来说，我国古代殷商尚白，在中国、印度，白象、白牛是吉祥、神圣的象征。蒙古人以白色象征吉祥如意，而我国民俗传统则以白麻布作为丧服，表示悲哀和悼念。在欧洲的一些国家里白色象征纯洁、神圣，并被作为结婚时穿的礼服。

2 .色彩的时间序列

“色彩是时代的色彩，时代是色彩的时代。”服装色彩的流行记忆着时代的变迁，我国以前把颜色作为尊卑的象征，各个朝代都有严格的等级，天子、皇帝与诸侯、大臣的服装色彩决不能相同，每个时代都有被认为最高贵的色彩和卑贱的色彩。如今，随着人们观念的改变，在人们面前呈现的是琳琅满目的各色时装，反映了改革开放型的时代特征。每年、每季都会有主导的流行色，主要是要满足人们审美的追逐。

3 .情感、感觉与色彩

所谓“色彩的感情”，不是色彩本身产生了什么感情，而是在具体条件下诱发出人们的联想，因而使色彩的效果进入了更高的层次。同样是蓝色，海军服就使人感到广阔、遥远、高深，而护士服就使人感到沉静、理智、大方。适宜的服装色彩搭配，会给人带来自信和成功。

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